skip to main content
Kosmetika

Místo kabelky rtěnka. Jak luxusní módní domy loví nové zákazníky

Už zítra obohatí český trh s kosmetikou beauty linie módního domu Marca Jacobse, kterou bude nabízet síť parfumerií Sephora. Zajímavostí je, že Jacobs své tužky na oči, stíny, korektory a rtěnky také sám aktivně používá.

Soudě podle jeho Instagramu má bývalý kreativní ředitel módního domu Louis Vuitton skutečně rád kosmetiku, propagací svých líčidel ale také podporuje důležitý segment svého podnikání.

Od roku 2010, kdy svou samostatnou kosmetickou značku uvedl módní dům Burberry, začala poptávka po rtěnkách a dalších zkrášlovadlech s logem vašeho oblíbeného designéra výrazně stoupat.

„Skoro každý významný beauty brand dnes musí být spojen s luxusním módním domem,“ řekl v jednom rozhovoru John Demsey z konglomerátu Estée Lauder, pod který spadá třeba kosmetická linie Toma Forda nebo Michaela Korse.

Reklama

Místo parfému rtěnka

A zatímco před pár lety musela mít každá větší či menší celebrita svou vůni (vzpomeňme si třeba na parfémy Céline Dion, Beyoncé, Christiny Aguilery nebo Justina Biebera), dnes mají popové hvězdy jako Rihanna či Selena Gomez své vlastní make-upy a tvářenky.

Nutnost ovládnout tento segment pramení ze skutečnosti, že kosmetika s logem módního domu, jehož zákazníkem se aspirujete stát, vypadá dobře na sociálních sítích.

Návrhářům proto už nestačí spolupracovat s osvědčenou kosmetickou firmou (francouzský gigant Lancôme tak v minulosti učinil například s designéry Alberem Elbazem, Jasonem Wuem či Soniou Rykiel, americký M.A.C., rovněž vlastněný Estée Lauder, zase s Alexanderem McQueenem, Proenzou Schouler nebo Jeremym Scottem).

Hlavní vizážista módního domu Dior Peter Phillips tvrdí, že velký zájem o make-up od luxusních fashion domů souvisí s určitou demokratizací. Neexistuje jediný trend, jak se dnes „správně“ obléct nebo nalíčit. Proto podle Phillipse ženy už nestresuje, zda si dokážou bezchybně nanést rtěnku nebo linky na oči, a jsou ochotné investovat do líčidel od návrhářů, jejichž modely si třeba dovolit nemohou.

Revoluce u Hermés

Tradice a diktování vlastních trendů. Takové jsou hodnoty jednoho z nejstarších světových módních domů, který do začátku letošního roku nenabízel kromě parfémů žádnou kosmetiku. Ještě před vypuknutím koronakrize ovšem Hermés uvedlo první březnový týden svou Rouge.

Vývoj rtěnky zabral přes pět let a pro ty správné odstíny museli její tvůrci projít 75 tisíc barev. Obal stvořil designér Pierre Hardy, vůni dodala hlavní parfumérka značky Christine Nagel.

https://www.instagram.com/p/B9hT5luF0sQ/
Reklama

Stojí 1640 korun, což znamená, že většina z nás na ni dosáhne spíš než třeba na ikonickou kabelku Kelly, která vyjde zhruba na 200 tisíc korun.

Čínský zájem

Velký odbyt kosmetiky od módních návrhářů probíhá také v Číně. Už v roce 2017 byl zveřejněn žebříček nejžádanějších produktů, kam patřily oční stíny od Toma Forda, tvářenka Chanel, rozjasňovač Yves Saint Laurent nebo rtěnka od Diora.

Naopak pro tradiční kosmetické značky, jako je Estée Lauder nebo Shiseido, představují designérské kolekce make-upu odliv zákazníků, kteří prahnou po luxusním zážitku, jejž si s rtěnkou či řasenkou s logem spojují.

Úspěch není vždy zaručen

Návrháři Tomu Fordovi se podařilo vybudovat skutečné kosmetické impérium, které má hodnotu okolo jednoho bilionu dolarů. Podle svých spolupracovníků je totiž Ford nejen mistrným designérem, ale má také perfektní vhled do kosmetického světa a dokáže přesně odhadnout, po čem jeho zákaznice může toužit.

To se ale zdaleka nepodaří každému zavedenému módnímu domu. Versace například uvedl linii lesků na rty, pudrů a další dekorativní kosmetiky v roce 1998, ale o 10 let později ji stáhl z prodeje. Podobně na tom byla také italská Prada i americký Calvin Klein.

Důvodů nezdaru může být několik: značky uvedly tyto přípravky příliš brzy a jejich existenci nemohly podpořit sociální sítě ani youtubové kosmetické tutorialy, jako je to nyní. Dalším důvodem může být nedostatečné provázání beauty linie s celkovou imagí značky, jako tomu bylo například u Calvina Kleina.

Lokální nedostatek

V Česku je situace oproti zbytku světa naprosto odlišná. Máme sice tuzemské kosmetické značky i módní návrháře, o kterých je stále víc slyšet, dohromady ale netvoří.

Zatím není dost takových, kteří by rádi používali pudr s logem například Kláry Nademlýnské nebo designérského dua Chatty. Přesto mladší generace českých módních návrhářů s kosmetikou čas od času zaexperimentuje, například Iva Burkertová z ODIVI vytvořila ve spolupráci s přírodní kosmetikou Nobilis Tilia několik produktů na pleť, Miro Sabo zase pod značkou A.Lab pleťové balzámy.

Na vlastní kosmetickou řadu, kterou by si od českých návrhářů jejich současní i budoucí zákazníci kupovali, si tedy zatím musíme počkat.

Reklama
Reklama