skip to main content
Módní byznys

Změna jednou provždy. Po Saint Laurentovi končí s módním kolotočem i Gucci

3 minuty čtení

Zdá se, že se to opravdu děje. Luxusní módní byznys se mění a mění se zřejmě nenávratně. Poté, co před pár týdny oznámil francouzský módní dům Saint Laurent, že minimálně pro letošek končí s přehlídkami, nově se přidal další významný hráč. A to rovnou jeden z těch vůbec největších.

Z nekonečného kolotoče přehlídek, fashion weeků, prezentací a mimosezonních kolekcí vystupuje italský luxusní gigant Gucci. A to zřejmě jednou provždy.

Vyplývá to alespoň z prohlášení, které módní dům Gucci postupně zveřejnil prostřednictvím několika otevřených dopisů svým fanouškům na Instagramu.

Reklama

Jak v jednotlivých instagramových postech osobně oznamuje kreativní ředitel italského módního domu Alessandro Michele, Gucci hodlá lockdown a restriktivní opatření způsobená pandemií koronaviru využít k přehodnocení současného hektického, místy skoro vražedného pracovního tempa. „Všechno jsme si dobře promysleli,“ píše Michele.

„Krize představuje pro nás všechny zásadní zátěžový test. Všichni jsme pochopili, že jsme jako lidstvo nejspíš zašli příliš daleko. Naše neustálá aktivita a předchozí činy zapálily dům, v němž žijeme, zatímco my se hnali stále dopředu. Snažili jsme se přírodu pokořit, zranili jsme ji, nyní čelíme následkům,“ uvádí designér v pozoruhodné sebereflexi.

Jinými slovy: další velký luxusní módní dům se chystá zvolnit. A bylo načase. U Gucciho stejně jako u ostatních luxusních módních značek v posledních letech prezentovali někdy i šest až osm nových kolekcí ročně, mezi které vedle klasických jaro/léto a podzim/zima přibyly v průběhu let například i dílčí kolekce „pre-fall“, takzvané předpodzimní, na období babího léta nebo také kolekce „worn-out“, „resort“ a další.

Nově by měly být u Gucciho prezentovány zřejmě jen dvě nové kolekce ročně, navíc nehledě na sezony.

Vše vyplývá z dlouhodobé únavy a často diskutovaného úpadku kreativity, na který si návrháři hnaní tlakem na rychlost, výkon a nutností zásobovat obchodní domy novým zbožím nejvíce stěžují. A svou roli hraje samozřejmě i současný stav módní branže.

Velké obchodní domy čelí nedostatku zákazníků dlouhodobě, avšak současné restrikce je poslaly rovnou k úpadku. O ochranu před věřiteli žádá v posledních týdnech jeden velký řetězec za druhým: Bergdorf, Barneys, JCPenney, J. Crew…

Přihlížíme tomu, že retail se nenávratně mění. Slow fashion, tedy luxusní móda, by konečně mohla být zase – pomalá. Zajímavý je ovšem i fakt, že stejně jako YSL patří značka Gucci do impéria Kering francouzského miliardáře Françoise-Henriho Pinaulta.

Reklama

Pro své revoluční kroky mají tedy oba módní domy oporu v muži, který je s jměním přes 33 miliard dolarů podle Forbesu momentálně 27. nejbohatším člověkem světa. To už je poměrně velká síla na to, rozjet širší trend.

François-Henri Pinault s manželkou Salmou Hayek

Fast fashion je dlouhodobě kritizována pro svou rychlost, neudržitelnost, neekologičnost a impozantní tempo, s nímž střídá své kolekce v obchodech. Její slow protipól, kam se počítá i luxusní móda, se však v posledních letech choval stejně.

„Módní průmysl je branží s ročním obratem přes jeden bilion dolarů, kde se více než třetina veškerého zboží nikdy neprodá,“ uvádí ve své analýze módního trhu pro aktuální vydání specializovaného newsletteru Vogue Business Lawrence Lenihan. A těch zhruba 30 procent je jen velmi mírným odhadem – realita je zejména ve světě fast fashion docela jinde. Něco se přešije, většina zboží se však spálí nebo jinak zlikviduje.

Krize proto může být příležitostí k pozitivní změně. První kroky předních návrhářských domů jsou ostatně následovány už i prestižními institucemi: Council of Fashion Designers of America i British Fashion Council veřejně vyzývají světové módní značky, ale i běžné textilní řetězce ke zpomalení, zúžení masové produkce a přeorientování se na výrazně nižší produkci, zato s vyšší kvalitou nabízeného zboží.

Reklama
Reklama